コルクって練りと板どっちがいいの？
前回のシャンク篇の引き続きになります。
シャンクを取り付けたらコルクを充填していきます。充填するコルクも練りコルクと板コルクの2種類があります。初めの画像は今回のALDENです。もともとこのALDENに充填されていたものは練りコルクです。練りコルクというのは粒状に粉砕されたコルクにボンドやタールや松ヤニなどメーカーによって異なりますが、そのいずれかをつなぎとして添加しよく混ぜてペースト状で使用します。
当店でソール交換後に新たに詰めるコルクは練りではなく板コルクを使用しています。板コルクとはメモとかを画鋲で止めるあのコルクボードと同じです（靴用のものですが）。中底面の型採りを左右行い、板コルクをカットし敷き詰めていきます（履きこまれた靴は左右で形状が変形しているので）。
私も10年ぐらい前は練りコルクを使用していたのですが、その作業性の悪さと正確性に疑問を抱き今は板コルク派になった次第です。練りコルクはつなぎのラックボンドが乾燥するまで時間を要すのと（乾燥した後に表面を削って整えたいので）、練ったコルクをヘラで押さえながら詰めていく際にその抑え加減でコルクの密度が全体で均一にし難いという点が難点でしょうか（私の技術のなさもありますが）。
ソール交換でメーカーで詰められたコルクを取り除く際に、一見隙間なく詰まっているように見えるのですが剥がしてみると、所々で内部に空洞ができていたりコルク粒の密集度が偏っていることがしばしばありました。密度の偏りや空洞があるとその部分は中底がひどく沈下してしまいますしコルクが劣化した際に靴内部でコルクが動いてしまい大きな空洞になったりもします。
そうなると必要以上に中底面が押し下げられ最悪は革の状態が悪いと中底が割れてしまったりしている靴もあります。これに似た現象で摩耗して靴底に穴が空いた状態で履いてしまうと、穴から内部のコルクが外へ流出して同様に空洞ができてしまい、中底がその部分だけ陥没し割れるという事があります。（併せて雨水の侵入で中底が乾燥し硬化しているというのも原因の一つですが）
板コルクの場合はすでに板状にプレス成形されているので密度は一定です。その粒の荒さ（大きさ）で種類がいくつかあるのですが、当店では一番目の細かい板コルクを使用しています。目の細かいコルクを使用する事で必要以上に潰れ難いのではないか、またその後の中底面の沈下によるサイズ変化を抑制できるのではないかと想定しています。すでにオールソールする状態まで履き込んでいるなら尚更、それ以上の中底面の沈下によるサイズの変化は防ぎたいところでありますし。
コルクを詰める際は必要な厚み以上に一旦敷きます。そしてその状態から最終的な靴底面の膨らみのラインをイメージして削り落していきます。余分なコルクの膨らみを削り込んでいく際にはコルクを貼り付けた中底面が足裏の形に沈下している為、コルクもその足裏の形に合わせて凹凸になっているのでその膨らみを考慮して削っていきます。
メーカによって靴底の前側屈曲部分が必要以上に膨らんで丸みを帯びている靴がありますが、このような靴底面の場合はコルクが山盛りに充填されている状態かと思います。その山盛りのコルクが潰れていった際にはそれだけ中底が沈下しサイズの変化が著しいのではないかと考えられます。また接地面の靴底が丸すぎると履き始めは特にですが面で地面を捉えたいのに、丸みが強いとそのトップの点で地面に接地するようになってしまうので、コルクが潰れて平らになるまで履き始めは特に安定せず疲れやすくなります。逆にそのような丸みのある安定しない靴底のデザインにして、筋力アップやダイエット効果を謳うスニーカもあるようですが何事も捉え方次第でしょうか。
ALDENは比較的に靴底面は平らな状態です、というかちょっとコルクが足りないぐらいで靴底中央あたりが凹みがちです。凹んでいるといっても手で撫でると分かるぐらいで、ハーフソールやビンテージスチールを取り付ける作業を行うと、その凹み具合はとても顕著に分かります。
そういえば、底縫いが擦り切れて革底が浮いてしまうと
再接着できない理由はどうなった？
ここで補足です。確か分解篇のところでしたか、ウェルテッド製法で底縫いが擦り切れて革底が部分的に剥がれる、またはウェルトから浮くと再接着できない理由を後でご案内すると記載していましたのでここで。画像はコルクを剥がした状態です。赤矢印がすくい縫いの糸、青矢印が出し縫いです。
こちらがコルクを詰めた状態。赤矢印がウェルト側のすくい縫い、先ほどの中底側のリヴの壁に見えていた糸はこの部分と繋がっています。すくい縫いは横方向に縫われている感じです。青矢印は古い出し縫いの糸を抜いた状態の縫い穴です。で、出し縫いの糸が底面に露出しているわけですがこの糸が擦り切れてウェルトと革底が剥がれて部分的に浮いてきた場合、その浮いた隙間から接着剤で固定するにも接着剤の効果が期待できる面積というのは、ウェルト幅の青矢印から赤矢印部分の1.0cm程度になるのでほぼ接着効果は期待できません（コルク部分は脆いので接着強度は期待できませんし隙間からでは奥に接着剤は塗布できませんし）以上が再接着不可の理由となります。
かかと、積み上げていきます。
盛ったコルクを底面形状に合わせて余分な厚みを削り落としましたら、革底を取り付け底縫いを行います。続いて踵部分の工程に入ります。かかとは分解してきた順序を逆にたどります。まず革底のかかと部分に釘打ちし貫通して中底面と固定。
そして積み上げ革を一段載せます。オリジナルは合成素材でしたが革を用います。かかと部分というのは足裏の形状が丸いので、その丸みの収まりがいいように靴型も丸みを保たせてあります。ハチマキなどでその丸みを吸収していますが、それでも革底にはその丸みの影響が残っている為、積み上げの1段目は中央部分が高く盛り上がります。
かかとはもちろん平らにする必要があるので高くなった中央部分を削り落としていきます。1段目だけでは完全に丸みを吸収できなかったので2段目でも同様の作業を行います。
2段目では中央の盛り上がりの調整を行いながら、かかとの傾斜も計算し削り落としていきます。積み上げの断面を見ると靴底の丸みがどのくらいか分かるかと思います。
オリジナルのALDENはこんな感じでは一段づつは積んではいません、手間がかかりますから。積み上げも部材として2段、3段とすでに革が必要枚数分、接着され積まれているブロック状の材料があるので、既製品では大体がヒールの高さに合わせてその積み上げブロックを機械で圧着し釘で固定していくやり方です。この作業であれば両足で2工程で済みます。
ただこれも靴底の丸みと積み上げブロックの合わさり目の形状（ブロックの靴底側の接着面は平らではなく「ザグリ加工」といってえぐって削ってあります）が合っていれば問題はないのですが、あまり合っていなくても強引に機械で圧着し釘で固定してしまえば、とりあえずは隙間なく綺麗に仕上がります。ただ強引に固定しているので歩行の際に負荷がかかると（または新品時点でも時々ありますが）徐々に積み上げブロックと革底の合わさり目で浮いてきてしまうことがあります。ALDENでは結構強引に合わせていることがしばしばありますし、残念ながらかかとの傾斜角度もかなりの割合で狂っています・・・これも古き良きワークシューズ時代の名残なのでしょうか。
一段づつ積んでいくと今回だと革の積み上げは2段なので両足で計4工程で、その都度で中央の盛り上がり、ヒール角度の調整、外周の削りがありますがこの程度は大した作業ではありません。例えば4.0cm・8段積み上げる場合だと、両足で16工程になりトップリフトまで合算すると18回同じ作業を繰り返すことになりその場合は流石に途方にくれます。
積み上げが完了したらまた釘で固定します。ちなみに革底のオールソールで使用する釘の長さは固定する段階で異なりますが、10・16・19・22・25mmといった感じで使い分けています。トップリフトはオリジナルはダヴリフトでしたが、耐久性とグリップ性能などを考慮し10mm厚のラバーリフトvibram#5345を使用し革底面はオリジナル同様にオールブラック仕様。今回のお題の「ウッドシャンクへ交換」ですが、外観からではもちろんその違いは分かりませんが、ちゃんとスチールからウッドシャンクに交換されています。
無防備なつま先。
ただソール交換後、これでもし再び金属探知機で鳴ってしまったら交換していないんじゃないか？と思われそうなのでこうして証拠としてブログにしたためている次第でもあるのですが、結果は如何に・・・。
1週間後、他の靴の修理依頼でご来店された際に「鳴りませんでした」と。一応ご依頼を受ける際には私、保険をかけていまして「シャンクをウッドシャンクに交換しても鳴らないという保証はできませんよ」と。原因は恐らくシャンクだろうという状態でしたし、金属はシャンクの他にも釘を大量に使用しているので万が一それらが反応しているということもありますので。
ちなみにですが革底の場合はつま先の摩耗が激しいので通常はヴィンテージスチール併用を強くオススメしているのですが、今回の依頼主の方の場合はヴィンテージスチールで金属探知機が鳴ってしまうという可能性がなくはないので無防備なつま先のままとなっている次第であります。何はともあれこれでパイロット仕様のALDENには今後対応することができるなと思う今日この頃です・・・。
ALDEN・関連記事
